Блог / Собираем устройство для проверки длительности выдержек затворов аналоговых фотоаппаратов
14 февраля 2024
Мне давно было интересно замерить фактическую длительность выдержек которые отрабатывают затворы имеющихся у меня аналоговых фотокамер, чтобы оценить насколько эти значения отличаются от номинальных. Тем интереснее, что я располагаю камерами самых разных систем, годов выпуска и стран производителей. При поиске решения, меня заинтересовала заметка, в которой описана конструкция гаджета для измерения скорости затвора, собранного на базе Arduino. Отлично! Хорошая возможность и свою задачу решить, и познакомиться с Arduino, сделав на нём свой первый, хоть и не очень сложный, но интересный проект. Ну что, народ, погнали?!!
Arduino
Arduino — это по сути электронный конструктор (см. подробнее тут). В основе устройств собранных на Arduino лежит программируемый микроконтроллер, что в сочетании с широчайшим спектром совместимых модулей расширения, датчиков и прочих компонентов, даёт практически неограниченные возможности по созданию самых разнообразных электронных и электро-механических устройств.
Идея
Да, идея устройства не моя, более того, и схему я, по сути, взял из оригинальной статьи (хоть я её и немного модифицировал добавив кнопку «сброса»). А вот прошивку для данного гаджета мне пришлось переписать почти полностью, т.к. прошивка из оригинальной статьи «не взлетела», и, надо сказать, «взлететь» не могла.
Схема, принцип работы и компоненты
На схеме указаны именно те компоненты которые использовал я.
Моя версия схемы устройства
По схеме принцип работы устройства понять совсем не сложно (мне-то точно, т.к. по первой специальности я радиотехник 😄): между выводами +5V и A3 (один из аналоговых входов/выходов) микроконтроллера установлен фототранзистор. Чем больше интенсивность света попадающего на этот фототранзистор, тем больше он «открывается», и подаёт на вход A3 большее напряжение (максимум 5 вольт). Соответственно, чем меньше света попадает на фототранзистор, тем на вход A3 попадает меньшее напряжение. В темноте фототранзистор как бы «закрывается», и фактически «разрывает» указанную цепь. Чтобы при «разрыве» цепи контакт A3 не «висел в воздухе» и не ловил как антенна наводки, он через резистор с номиналом 10 кОм выведен на «землю» (контакт «GND» на микроконтроллере). Микроконтроллер же измеряет продолжительность входного импульса (выше некоторого порогового значения указанного в прошивке) поданного на аналоговый вход A3 и, после обработки в соответствии с программой заложенной в его прошивке, выводит результат измерения на дисплей. Всё до гениальности просто.
Ну и список элементов которые использовал я:
-
Микроконтроллер Arduino Nano 3.0 CH340 Type-C
Arduino Nano я специально покупал с разъёмом Type-C — как-то он мне милее прочих «мелкоUSB».
-
Дисплей NFP1315-61A (SSD1306)
Разрешение: 128×32 пикс., диагональ: 0.96", цвет: голубой. -
Фототранзистор Kingbright L-53P3C
NPN, длина волны: 940 нм.Данный фототранзистор имеет немного большие время нарастания и время спада (15 мкс. против 10 мкс. у фототранзистора из оригинальной статьи), но даже для выдержки 1/500 сек. (2 мс.) это всё равно весьма незначительная величина (разница — два порядка).
-
Резистор 10 кОм.
В нашем случае достаточно двух резисторов -
Кнопка
Я купил относительно модную кнопу, но на самом деле подойдёт практически любая.
-
Беспаечная макетная плата
400 отверстий (клеммная колодка на 300 отверстий + две планки по 50 отверстий), 82×55×8.5 мм. -
Набор соединительных проводов
«Папа-папа», «папа-мама», «мама-мама». Длина: 10 см.Вообще, для этой схемы мне понадобились только провода «папа-папа» и три провода «папа-мама» для кнопки (для неё не хватило места на плате), но на всякий случай я прикупил все комбинации проводов.
Вот и все детали что нам понадобятся. Все элементы покупал под беспаечную установку (паяльника у меня нет, а покупать его не хочу).
Вот такой получился испытательный стендик 😊 (на фото с батарейным отсеком, т.е. с автономным питанием ☝️).
Я запитал схему от 6-ти вольт (4 батарейки «АА») через пин «VIN», но наверное и 9-вольтовая «Крона» потянула бы (через тот же пин). А вообще, можно и просто через USB 5-тью вольтами запитаться.
Прошивка (скетч)
Повторюсь, прошивку из оригинальной статьи я переписал почти полностью, оставив более менее нетронутыми только методы displayDuration() и displaySpeed(), хотя в последнем и добавил округление дробной части значения для выдержек меньше одной секунды (возможно это округление и лишнее, так что при желании можете его убрать в коде — это не сложно).
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define WIRE Wire
#define RECEIVER_PIN A3
#define RESET_PIN 2
#define THRESHOLD_LEVEL 500
Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 32, &WIRE);
void displayDuration(unsigned long duration) {
double msecs = duration / 1000.0;
String text = String("Time: ") + msecs + String(" msecs");
display.println(text);
Serial.println(text);
}
void displaySpeed(unsigned long duration) {
String text;
if (duration >= 1000000.0) {
double secs = duration / 1000000.0;
text = String("Speed: ") + secs + String(" secs");
}
else {
double speed = 1000000.0 / duration;
text = String("Speed: 1/") + round(speed) + String(" secs");
}
display.println(text);
Serial.println(text);
}
void durationMeter() {
display.clearDisplay();
display.setCursor(0,0);
display.println("\nWaiting for shoot...");
display.display();
unsigned long start_time = 0;
while (true) {
unsigned long value = analogRead(RECEIVER_PIN);
if (start_time == 0 && value > THRESHOLD_LEVEL) {
start_time = micros();
}
if (start_time > 0 && value < THRESHOLD_LEVEL) {
break;
}
}
unsigned long duration = (micros() - start_time);
display.clearDisplay();
display.setCursor(0,0);
displayDuration(duration);
displaySpeed(duration);
display.println("Press Reset for continue.");
display.display();
while (start_time > 0) {
if (digitalRead(RESET_PIN) == HIGH) {
start_time = 0;
}
}
display.clearDisplay();
}
void setup() {
pinMode(RECEIVER_PIN, INPUT);
pinMode(RESET_PIN, INPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("OLED FeatherWing test");
// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
// Address 0x3C for 128x32
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
Serial.println("SSD1306 allocation failed");
for (;;);
}
Serial.println("OLED begun");
}
void loop() {
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
durationMeter();
}Прошивку компилил и закатывал в контроллер посредством своего смартфона (Samsung Galaxy M30s | SM-M307FN/DS + прога ArduinoDroid), т.к. ардуиновская идэешка не захотела работать на моей 7-ой Винде (при запуске программы вылезает ошибка: «Точка входа в процедуру GetPackegeFamilyName не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll.»), а разбираться с причинами этого отлупа у меня не было никакого желания. Правда пришлось прикупить OTG-переходник под USB Type-C.
Кстати, если решите также заморочиться со смартфоном, то сначала убедитесь что ваш аппарат поддерживает OTG.
Как пользоваться устройством
Кроме подопытного фотоаппарата и данного измерительного ардуино-девайса нам понадобится обыкновенный фонарик. Идея такая: фототранзистор нашего измерительного гаджета «смотрит» на затвор фотоаппарата с одной стороны, а фонарик светит на затвор с другой, и как только затвор отработает некоторую выдержку, наш ардуино-агрегат отобразит её фактическую продолжительность на дисплее — всё очень просто.
Всё приготовили для замера, нажимаем кнопку спуска на камере...
... получаем результат замера
Конечно же, перед замерами нужно открыть диафрагму объектива на максимум или вообще снять объектив с камеры (если это возможно). Если относительное отверстие объектива около f/4.5 или меньше (темнее), а снять его с камеры не представляется возможным, то просто придётся воспользоваться более ярким фонариком.
Измерения можно проводить при нормальном (не слишком ярком ☝️) освещении.
О точности измерений
(касательно повышения точности измерений см. обновление от 29 февраля 2024 г.)
Конечно, в таком деле важно понимать с какой точностью измерения мы имеем дело. Особенно это критично для выдержек 1/500 сек. и короче. Что же, давайте проанализируем факторы, которые могут влиять на точность рассмотренного прибора.
- Инерционность фототранзистора. Как я указал выше, у фототранзистора который использовал я, и время нарастания, и время спада равны 15 мкс. Если я всё правильно понял, эти параметры характеризуют инерционность реакции фототранзистора при попадании на него света и при его снятии. Т.е., о том что на него начал попадать свет, фототранзистор в полной мере «поймёт» в худшем случае с задержкой на 15 мкс, и с такой же задержкой «узнает» о том, что свет на него попадать перестал. Таким образом, получается взаимная компенсация и выходит что эти параметры не оказывают влияния на точность прибора. Если мои рассуждения неверны, поправьте меня в комментариях.
- Частота дискретизации. Немного поколдовав над скриптом, я замерил время которое уходит на одну итерацию в цикле запущенном на моём контроллере, и у меня получилось значение 112 мкс. Т.е., контроллер чекает сигнал от фототранзистора каждые 112 мкс (без малого 9 кГц). Таким образом, можно прикинуть что от выдержки 1/500 это время составляет 5.6%, а от выдержки 1/1000 — 11.2%. Собственно, исходя из этого можно оценить и возможную погрешность измерения столь коротких выдержек — если прибор показывает значение 1/500 сек, то надо понимать что реальное значение лежит в пределах от 1/473 сек. до 1/530 сек. (вы там за мной проверяйте, ничего ли я не напутал 😜). На более долгих выдержках эта погрешность будет, по сути, вообще нивелирована за счёт округления дробной части значения выдержки.
Таким образом, получается что, в принципе, точность измерения данным гаджетом выдержек длиннее 1/500 сек. весьма недурная, ну а при измерении более коротких выдержек конечно нужно держать погрешность в голове. Тем не менее, если вы выставили на затворе выдержку 1/1000 сек., а прибор показывает 1/200 сек., то тут уже точно можно говорить о том, что затвор данную выдержку отрабатывает некорректно. Так что, в любом случае, прибором имеет смысл прочекать и выдержки короче 1/500 сек.
И ещё...
Вы наверное обратили внимание на то, что на иллюстрациях к данной статье гаджет руссифицирован, а приведённый мной код прошивки нет. Так вот, если тоже захотите озадачиться кириллицей, то тут сможете узнать как это можно сделать (обратите внимание на то, какая у вас версия библиотеки «Adafruit-GFX» — «новая» или «старая»). Удачи!
Повышаем точность измерения коротких выдержек (обновление от 29 февраля 2024 г.)
Когда я узнал что микроконтроллеры Ардуино поддерживают аппаратные прерывания, у меня появилась идея как можно усовершенствовать свой гаджет, повысив скорость его реакции, а, следовательно, его точность. Конечно же, в первую очередь это критично для коротких выдержек (1/500 сек. и короче). Аппаратные прерывания часто используют именно для детектирования коротких событий — импульсов.
У Arduino Nano (ATmega 328/168) аппаратные прерывания поддерживают только два пина — «D2» и «D3», так что пришлось немного изменить схему устройства, а именно, перекинуть провод с аналогового пина «A3» на цифровой пин «D3» («D2» у меня уже занят кнопкой сброса).
Вторая версия схемы
Ну, а дальше дело за скетчем:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define WIRE Wire
#define RECEIVER_PIN 3
#define RESET_PIN 2
volatile unsigned long start_time = 0;
volatile unsigned long end_time = 0;
Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 32, &WIRE);
void displayDuration(unsigned long duration) {
double msecs = duration / 1000.0;
String text = String("Time: ") + msecs + String(" msecs");
display.println(text);
Serial.println(text);
}
void displaySpeed(unsigned long duration) {
String text;
if (duration >= 1000000.0) {
double secs = duration / 1000000.0;
text = String("Speed: ") + secs + String(" secs");
}
else {
double speed = 1000000.0 / duration;
text = String("Speed: 1/") + round(speed) + String(" secs");
}
display.println(text);
Serial.println(text);
}
void durationMeter() {
display.clearDisplay();
display.setCursor(0,0);
display.println("\nWaiting for shoot...");
display.display();
while (true) {
if (start_time > 0 && end_time > 0) {
break;
}
}
unsigned long duration = (end_time - start_time);
display.clearDisplay();
display.setCursor(0,0);
displayDuration(duration);
displaySpeed(duration);
display.println("Press Reset for continue.");
display.display();
while (start_time > 0) {
if (digitalRead(RESET_PIN) == HIGH) {
start_time = 0;
end_time = 0;
}
}
display.clearDisplay();
}
void listener() {
byte value = digitalRead(RECEIVER_PIN);
if (value == HIGH && start_time == 0) {
start_time = micros();
}
if (value == LOW && start_time > 0 && end_time == 0) {
end_time = micros();
}
}
void setup() {
pinMode(RECEIVER_PIN, INPUT);
pinMode(RESET_PIN, INPUT);
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RECEIVER_PIN), listener, CHANGE);
Serial.println("OLED FeatherWing test");
// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x32
Serial.println("SSD1306 allocation failed");
for (;;);
}
Serial.println("OLED begun");
}
void loop() {
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
durationMeter();
}Ума не приложу каким образом теперь оценить точность измерений, но по логике вещей она должна быть заметно выше чем у первой версии гаджета.
P.S. — В ближайшее время планирую посидеть со своими фотоаппаратиками и оценить точность работы затвора каждого из них. Результаты замеров опубликую отдельной заметкой. Интересно 😋! На днях прочекал данным гаджетом почти все свои фотокамеры, по итогам опубликовал заметку с результатами замеров — результаты получились весьма интересные.
P.P.S. — Ceterum censeo Washington esse delendam.
Прикреплённые файлы:
-
FT_holder_with_mask.stl
Держатель для датчика от пользователя «Шустрый_Пацак» ( см. https://lead-pepelats.ru/blog/device-for-checking-value-of-camera-shutter-speed/?msg=7898#p.msgs7898 ).
Состоит из трех частей, склеивается после печати в одно целое, для датчика в круглом корпусе 5 мм.
Материал любой, хоть PETG, хоть PLA, черного цвета желательно. Протестировано на PETG, сопло 0.4, температура экструдера 230°С, стола 70°С, заполнение 100%, высота слоя 0.2 мм.
Дата публикации: 25 фев. 2025
Расширение: STL
Размер файла: 43.83 КБ
Сканиваний: 18 -
sst_interrupt.cpp.hex
HEX-файл прошивки тестера затворов аналоговых фотоаппаратов (версия с аппаратными прерываниями).
Дата публикации: 13 апр. 2025
Расширение: HEX
Размер файла: 54.44 КБ
Сканиваний: 42 -
Check_speed_Film_LCD1602.zip
Версия скетча и схемы тестера выдержек под дисплей LCD1602
В архиве:
✔️ сам скетч ("Check_speed_FilmCamera_LCD1602/Check_speed_FilmCamera_LCD1602.ino")
✔️ сопутствующие библиотеки (папка "libraries")
✔️ схема "Схема для LCD1602.png"
✔️ доп. материалы касательно устройства
Комментарий к содержимому архива в файле "ReadMe!!!.txt"
Дата публикации: 6 мар. 2026
Расширение: ZIP
Размер файла: 1.16 МБ
Сканиваний: 6
Читайте также:
Поддержать проект «Свинцовый Пепелац»:
Вы можете поддержать проект «Свинцовый Пепелац» финансово, переведя в его пользу любую сумму (от 1 руб.)
Комментарии посетителей (70):
Интересная гравицапа)
Данным аппаратом рекомендуется проверять фотоаппараты с центральным затвором.Затворы со шторками или ламелями только до синхронной выдержки,далее ,на высоких скоростях шторка следует одна за другой очень близко.Получается замер не полностью открытого кадра ,а только щели.Хотя может я где то и запутался )
Фарид, приветствую!
В комментариях выше ( https://lead-pepelats.ru/blog/device-for-checking-value-of-camera-shutter-speed/?msg=7846#p.msgs7846 ) Шустрый_Пацак уже прорабатывал вопрос замеров таким гаджетом шторного затвора, так что рекомендую ознакомиться и, если у вас есть замечания, милости просим обсуждать эту ситуацию снова 😊.
Ку, плюкане!
Достопочтенный Фарид совершенно прав, на шторном затворе этот прибор измеряет засветку не всего открытый кадра, и даже не щели, а именно только точки. Но и на центральном затворе так же!
Как я понимаю физику процессов: лепестки центрального затвора тоже открываются не мгновенно. Больше всего света получает центр кадра, от освещается первым, и перекрывается лепестками последним. Движение лепестков так же неравномерное, хотя и более быстрое, чем шторок, из-за меньшей массы и меньшей инерционности. В итоге получается какой-то перепад количества света, в центре больше, к периферии меньше. Так же, как и при работе шторного затвора, щель пролетая мимо кадра последовательно засвечивает его. Причем, вначале кадра скорость меньше, затем, преодолев инерцию, шторки разгоняются и ускоряются. То есть, начало кадра получает больше света, конец - меньше. И смысл настройки в том, чтобы скорость элементов затвора - лепестков, ламелей, шторок - была в определенных пределах, в которых разница засветки кадра (и количество металлического серебра образующегося после проявки) были нашим глазом неразличимы, или пренебрежимо малы. Разом равномерно открыть/закрыть кадр способны разве что электронные "затворы" (на самом деле это вообще не затвор, а схема, включающая/отключающая матрицу на конкретное время).
Датчик гравицаппы измеряет в нашем случает именно засветку точки - но сам кадр из точек и состоит. Если в середине/на периферии кадра, или в начале/в конце кадра время засветки отличается на десятые или сотые микросекунд, то кадр для нашего глаза будет равномерным, и таким образом, задача прибора выполнена. Я делал замеры на плохих затворах - в начале кадра выдержка была 1/100, в середине 1/125, в конце 1/250. Если по экспонометру вы поставите 1/125, то кадр будет в середине нормально экспонирован, в начале пересвечен, в конце темный. Если ваш затвор дает разброс на коротких выдержках десятые микросекунд - это нормальный затвор.
Берем гравицаппу, меряем начало/середину/конец кадра (какие-то умельцы вообще делают три-четыре датчика разом!), и регулировкой загоняем разницу в минимум - ку, затвор приведен к норме, и мы получаем удовольствие от работающего прибора, и экономим чатлы и нервы на пленке.
Простите за многословие, короче не умею:)
Шустрый_Пацак, приветствую! Вы как всегда всё замечательно объяснили! Спасибо! Не думаю что можно это изложить меньшим количеством слов 😊.
Какие вы молодцы аж руки зачесались. А я вот терзался в догадках: как измерить, чем измерить, что токо не придумывал и видео натайм коде разложить, но что мая физика заходила в тупиковость этих расчетов. И тут ВЫ! Нет, ( ! )Вы!
Знаменский23, спасибо за добрые слова 😊, но всё же изначальная идея не моя, хотя скетч я таки переписал почти полностью 😊.
Я, как я понял, этот товарищ, который «шустрый», рассказывает, что в шторах «Зенита» на момент измерения светового импульса свет, отраженный от деталей штор или корпуса, приходит раньше, чем прямая щель штор, и уходит с задержкой от штор с угасанием отражений. И поэтому этот «шустрый» парень сделал маску для фотоэлемента. По результату измерений «шустрый» замерил сокращение светового импульса, «шустрым» сделан вывод, что сокращение длительности ведёт к уточнению времени срабатывания затвора. Правильно я понял?
Шустрый_Пацак сделал маску которая как бы уменьшает размер точки которой происходит измерение и из-за этого получаются более правильные значения на коротких выдержках у шторных затворов (когда щель маленькая). Всё разумно.
По возможности сделайте скетч на русском. Я ведь вообще древний. Для меня вражеские буквы это проблема.
Сделаю, только мгновенно у меня это не получиться, т.к. я всё это дело крутил-вертел и компилил на старом своём смартфоне, который перед новым годом почил в бозе 😵, так что придётся немного вспомнить что я там как делал 😊. Но уверен, что всё получиться 💪.
P.S. — мне на родном языке тоже как-то приятнее 😊.
Знаменский23, маленькая поправка: скетч с русским языком сам по себе нормально не скомпилится (скорее всего крокозяблы вместо русских букв будут), т.к. у библиотеки Adafruit-GFX, нет поддержки кириллицы (ведь нет же ещё?). Так что я только могу HEX-файл скомпиленный приложить к статье (когда сделаю его). А если вы прямо сами хотите из скетча своего компилить с кириллицей, я в статье оставил ссылку на рецепт как это сделать (статья «Русификация библиотеки Adafruit-GFX и вывод русских букв на дисплей в кодировке UTF-8 из Arduino IDE»).
Я вот о чем чтобы как у вас слово "выдержка" было на русском.... Вообщем для древний и от этого могу говорить наивные преставления.
Короче, вы там пока тогда схемой занимайтесь (или уже собрали?), а там разберёмся 😊. Как залить прошивку в контроллер вы разобрались же? Если да, то дальше дело за малым 😊.
Купил на маркетплейсе всё за раз. Жду. Ну а пока, сидя на работе, подготавливаю теорию. У меня фотобарохла много. Тут на старости глядя на «Смена 8М» решил было я опять в плёнку вернуться. Купил средний формат: «Москва-5», «Искра», «Любитель-166У», «Киев-60» (вообще новым). И вот я тут понял, что затворы этих аппаратов давно щёлкают, так сказать, от балды. Взялся интернет шерстить, попал на ваш сайт. От радости запрыгал до потолка. Вот на днях приеду с вахты северной, открою сундук с аппаратами, соберу это устройство и... наверно, расстроюсь. Собрать эту машину я смогу, но вот мозги ей вставить может быть долгим и тернистым приключением. Заранее благодарю за спасибо за помощь. Я еще дам о себе знать.
Знаменский23, не переживайте, подскажем и поможем 😊. Если что, напишите мне с формы обратной связи ( https://lead-pepelats.ru/feedback/ ), перейдём в приватное общение чтобы тут не флудить 😊.
Итак, мои познания закрепились. Сейчас не без сомнений однако основываясь на собственной наивности а следовательно и поэтому уверенности могу утверждать, что данное устройство измеряет выдержку возможно точно, но только до 1/499 секунды. А дальше видимо ее характеристики не предназначены. По крайней мере у меня так получается. Я экспериментировал с двумя фотоаппаратами, Киев 60, Zenit KM-plus. Первый со шторным механизмом, второй фотоаппарат имеет электромеханический привод так сказать ламельный. Измерения показали относительно правильные числа, но как только выдержка составила больше 1/499 устройство от выдает ошибку измерения.
Знаменский23, приветствую! Не очень понял что значит "устройство выдает ошибку измерения" 🤔.
Возможно оно пишет, что-то другое, но я так понял. Вот что я увидел: скорость, точнее, болле короткую длительность чем 1/499 секунды оно измерить не способно технически. Это мое понимание. Не претендую на правильность моих представлений. Но это (!) не точно!
Знаменский23, короче так: для начала убедитесь что источник света (фонарик), который вы используете при измерениях, светит без пульсаций (диодные фонарики этим часто грешат). Прибор весьма чувствителен (в плане реакции) и в случае пульсирующего источника света может реагировать не на работу затвора, а на пульсации этого самого источника света ☝️.
Уточню: Вы таки смогли успешно залить скетч или HEX-файл в своего терминатора? Если да, то это очень круто 👍.
Далее: там вроде на экране всё достаточно просто-понятно пишется, но если Вы чего-то не понимаете из отображённого на экране девайса, то просто задайте вопрос в комментах приложив фото экрана тестера — подскажем и объясним 😊.
Спасибо, вам большое, действительно квест по установки скетч(а) я прошел, не первого раза. Спасибо вам. Действительно, я использовал диодный фонарь, я осознаю, что фонарь может работать с частотой. Однако я всё же пренебрег, рассчитывая на русское авось. И вот что мне удалось увидеть. На двух фотоаппаратах Киев60 89г.в. и Зенит КМ+ 2005 г.в. выдержки до 1/500 показывали красивые цифры. Например Киев60 показывал на 1/30 разброс 1/24-1/37, и такие разбросы были почти на всех установках. На 1/500 показывал 1/437-1/499 и иногда устройство матюкалось. И всегда матюкалось на выдержках 1/1000. Так же показал себя и Зенит КМ+, правда разброс сжался значительно. Но на выдержке 1/500 показывал либо меньше 1/500 либо выдавал нецензурную брань. И вот на выдержке 1/1000 перешел на простое ругательство, но цифр уже не показывал. Поэтому я сделал не сложный вывод, что ардуино наше с данным скетчем или фототранзистор не могут просчитать время всплеска которое меньше 1/500. Завтра если будет желание я проверю его еще на одном фотоаппарате.